[每话题活动]第二弹！和服！！

mono

[QUOTE=杰洛士]怎么感觉从和服说到温泉了……[/QUOTE]
这要怪哉哉。。。%&190

哉跟头

= =水了水了。。。。

是我不好。。。该打该打。。。
不过觉得这样轻松的气氛很是很错呢。。。哈哈。。。。（擦汗）

说和服说和服。。
这期的评选有点难了。。。。= =
大家都不错~~~~~

血色珊瑚樱

最近写同人，背景放在日本古代，没辙啊我就开始找资料……找到了一份非常棒的东西哦~~大家一起来看~~哉，这个怎么样？

血色珊瑚樱

横着看哦~~

十二单的风情
有人说过，世上最美丽的衣服莫过于中国唐代的裙裳，欧洲中世纪贵族的撑裙，还有就是日本平安时代的十二单衣。
美丽的标准往往见仁见智，就如唐裳之大气华美，撑裙之高贵典雅之外，十二单衣恰占尽了“雍容华贵”。
十二单衣是日本平安时代贵族妇女的一种服装（通常规定是只有命妇以上可以穿着），一般由5－12件单衣组合穿成，与所有礼仪性的服饰一样，十二单衣具有的更多是一种身份的象征。（穿上连走路都很难的说）
十二单衣首先是由唐服演变而成，将前后裾的长度进行调整后，便有了浓浓的和氏风情。（当然这种调整也不是那么容易滴）
十二单衣结构的繁杂是现代人甚至同时代的平民都难以想象的，而其对于色彩的选择搭配则更是一种高贵身份及修养的表示，若颜色搭配不合标准，往往会受到别人的耻笑。（鬼子们最喜欢大红配上大绿，在中国看来，土就一个字。偏偏放在她们身上又是一种感觉）
一般说来，上身需要穿上一件白色的短衣作为内衬，下面一条裙裤般的“下袭”，下袭的颜色通常是深红色（已婚的着绯红，未婚的着芳红）。
然后在底衬上的第一件衣服称为“单”，“单”外面是著名的“五衣”，顾名思义“五衣“便是由五种颜色编织成的衣服（也有同色五衣的情况），在整个服饰的穿着中，起着衬色的作用，五衣的色彩非常讲究浓淡的搭配，同时，由于质地是绢、绫，折光度非常好，穿上后对整套衣服有着画龙点睛的作用，但穿着五衣十分麻烦，因此在平安朝中后期，便将五衣改为衣领与袖口的一些色彩布料的缝制，虽然亦有原先衬色的作用，但在风韵上来说，已是大不如从前了。
五衣上面是一件打衣，它的光泽要胜于五衣，这是由于在制作时，反复在衣板上敲打的缘故，因此又称为“板衣”，颜色多为红色，亦有“红衣”之称。打衣的花纹很有讲究，或是日本钟爱的菱形，或是家族的图纹。
其实到打衣为止，都还只算是内衣。打衣外面是“上衣”，这是整套十二单衣中制作最精细华美的地方，它通常使用“两重织法”，浮纹与地纹相形相依，只有在明暗变化到一定程度时，地纹才会隐隐现现。而图案选择的较量在此发生第一个高潮。
上衣是第一件外褂，它在选择图案时，往往选择那些小而典雅的花草，而花草是要与季节相对和的，比如四月之樱花，五月之菖蒲，六月的紫阳，七月的桔梗，但是也不是说这个季节的花色就一定可以缝到衣服上去，选择图案也是要因人而异的。
然后是裳，这是保留最多唐衣风味的地方，与唐衣的风格一样，颜色多喜用鲜艳的红、绿、橙、紫、青，分为三个部分，后背自腰向下称为“大腰”，以八幅折裙向后直至拖曳于地面的称为“延腰”，系于腰间者为“小腰”。
最外面一件称为“唐衣”，是件短褂，一般在三位典侍以上者可着，颜色上限制较多，禁色只有皇族或得到特许者可用，而花目与上衣相比，则多位象征富贵华丽的浓重图案，凤凰、牡丹等是最为常见的。不过有些用海浪，或者地方风景，总之是要密密麻麻的布满整个下摆，她们说，这就是美。
然而在我看来，十二单最美之处莫过于它的衣袖，清少纳言曾经赞叹定子皇后那袖口的层层叠叠风情，却仅在屏风一角微露，那种华美宛如天边云彩，纵有艳阳万丈，却只将霞彩轻抹。
平安文化恰是美妙在此，即使雍容，也可如风，即使华贵，也可似泉。那般风情寄予绸绸缎缎上，便有了十二单衣的姿态。



日本宫廷服饰简介



         日本，所说的“日之本”，即解释为“太阳升起的地方”，你会想到樱花、富士山，还有日本人的传统民族服装——和服，这种服装在世界上非常有名。和服的发展是按日本人的传统习惯和审美意识逐渐延伸至今的，它的历史大约有1千多年了。今天，人们见到的日本和服，早在六百年前就基本上定型了，以后没有什么变化。
      
         和服是一种基本上不需量体裁衣的直线服装。它的种类很多，主要有“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”、“访问装”等。访问装即指礼服或简易礼服。和服上的花纹是日本传统式的，这种花纹跟我国唐朝服装上的花纹有着历史的渊源，书中曾有关和服的名词加“唐花”、“唐草”、“唐锦”等，都有一个“唐”字，也说明了这点。
        
         日本的绘画、戏剧、舞蹈、雕塑等艺术和服有密切联系。比如说日本俗版画——浮世绘中的美人画，离不开和服。再比如在戏剧中的舞蹈演员用长袖表达感情，有时演员背向观众，目的是让观众欣赏身着和服的服饰美。
      
         在日本，出席茶道，花道，观看文艺演出，参加各种祭典仪式，庆祝传统节日，人们还是要穿上漂亮的和服去参加，增添了不少气氛。在日本，每年有“女孩节”，大概在3月3日；每年还有“男孩节”，大概在5月5日，日本的母亲们都要给孩子们穿上和服，为他们祝福。在日本传统的“七五三”节的时候，孩子们穿上新和服，由父母带领参拜神社。在“成人节”的时候，年满20岁的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子专用的“振袖”和服，欢欢喜喜地去参加庆典，以示成人。日本的婚礼，新娘要穿象征神圣、纯洁的“白无垢”和服。平时，家庭妇女，下班归来的男人，全都喜欢浴后着和服，这种和服叫“浴衣和服”。
     
         日本的和服，在穿法上比较复杂，讲究。以妇女为例，穿和服时，最里面是贴身衬裙，其次是贴身汗衫，再其次是长衬衫，最后才是和服。然后系上“细带”与“兜包”。穿和服时，下面多赤足或穿布袜，出门时穿草履或木履。日本妇女着和服时，要梳上相应的头饰。
        
        日本和服，千姿百态，浓淡相宜，很有民族特色，是日本服饰文化的精典。
        从奈良时代起（公元七世纪中叶），日本掀起积极摄取中国隋唐文化的高潮。在先进的唐文化影响下，日本在衣、食、住、行、文学、艺术、文字诸方面皆唐风化了。日本宫廷服饰就是以中国隋唐的朝服为蓝本而制定的。天皇的朝服是冕服，是最高级别的礼服。冕服上绣有日、月、星、辰、龙、凤等12种纹样。皇太子以下诸臣的朝服依“衣服令”之规，不同的位次，穿戴不同衣冠。然而，到了平安时期（公元9世纪末），向中国学习的势头停滞下来，开始转入消化、吸收移植来的唐文化阶段。所谓“束带”、“晴装束”就是在此基础上，把中国式的朝服加以改进宽大化，而形成的日本宫廷礼服。“束带”之意，源于中国古籍的“束带以正威仪”一句，是日本男子的礼服。束带由以下部分构成：最里面穿衵（类似衬衣、垂领广袖，有单、夹之分）和大口袴，外面依次穿表袴、下袭（后裙很长的套服，垂领开肋、无袖）、半臂、（无袖或窄袖、正身较短的套服），最外面穿跑，袍右衽长过膝，袖子肥大，系腰带。袍有文、武官之分文官有缝腋袍，武官着厥腋袍。头戴冠（文官是垂缨冠，武官是卷缨冠，有耳饰）。脚穿袜、履。腰佩刀，手持笏。有时为了增加威严，在袍裙两侧缀有上浆的襕（窄幅的布，两端伸出26厘米左右）。上袭的后裙曳得很长，一般50米左右，最长达5米。袍的颜色承奈良之制，根据官位定颜色，后经改动，定为天皇是黄栌染和麴尘，太上皇是赤，皇太子是黄丹，诸臣四位以上是黑，五位苏芳，六位缥。
   
        晴装束，又叫“十二单”（这是江户时期的名称，因为单衵上重叠穿12袿而得名），是平安时代贵族妇女的礼服。晴装束穿着十分复杂：最里面是单衵，下穿长绯袴，外面穿若干件袿（垂领、广袖的内衣，有12-15件之多），袿外穿外衣（用砧打出光泽的衣服），再在外面穿表衣，最后是裳和唐衣（垂领、短袖的短袿，前襟长及腰部、后面只抵背心）。在正式场合，裳和唐衣是不可或缺的服饰。裳共有三层，里裳最大，拖在地上很长，外裳最短小，成为一种装饰。裳用一种布料制成，有许多流畅的褶。整套衣服用腰带束住。衣服穿着时要从里到外依次缩短，露出里面的袖口和裾。各种衣服的颜色根据四季风情的变幻，配以花草树木之名组合起来穿着当时的情趣。衣服用绫罗绸缎制成，上面有各色刺绣，十分华美艳丽。但是，穿这种服装行动之不便是可想而知了。当时，流行长发，青丝垂地是美女的必要条件。贵妇们都留着长披发，上朝时用金银宝钗把头发拢住。         
           日本几乎所有传统习俗，如茶道、花道、书道、祭祀、陶瓷、织锦、古诗、古词、甚至文字等等，多少都受到古代中国的影响，和服也不例外。综观日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟与古代中国穿著十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并将之制度化，应该是从奈良时代开始。
         
          奈良时代正值中国盛唐时期，日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。「衣服令」就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。「衣服令」规定了礼服、朝服和制服，朝服包括冠帽按官职等级区分。制服是无官职的公务人员服装，按行业分类。奈良时代服装色彩较简单。
        
        到了平安时代(九世纪以后)，由于受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。镰仓时代，元朝统一中国，恐怕受元的影响，元朝曾连续十次浸犯曰本，为了便于战斗，服装又回复素朴，宽袖又变回窄袖。在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种(本网站稍后将专题介绍家纹)，便服设计开始礼服化，是进入室町时代的特征。桃山时代(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿著不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的「访问装」和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的「留袖装」。江户时代是日本服装史上最繁盛时期，现今所看到的和服大都是延续了江户时代服装特式。


和服

有关和服（一）——传说时代


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    传说中，日本神治时代有位依邪那岐命神他在举行袯除之事时常常脱去上衣、、带，裸
露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期。那个时代日本人
生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始
社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集。也许就是在
那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。

    在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于公元前800 －前500 年）和弥生
式文化时代后期（日本使用弥生式陶器的时代，相当于公元前300 －300 年）日本出现了两
种基本的服装式样一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，
门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两处用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与
上衣配套的还有袴、领巾、于须比。

    袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种档布，但是这里的袴是指有腿部相连的类似于
裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生
了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙“其
玛”颇为相似。

    领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是由个人的爱好决定的。在
生产劳动中，领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，
人们挥动着手巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作
用是一样的。

    于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头上垂绕至腰间。古代日本妇女
忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。

    据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳
文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植
物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮
织布、日长白羽神自创麻布以利于民用等等。

    染色在当时已经比较普遍，据《应神记》记载，景行天皇时，平民已经知道用茜草
染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，—
般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、山蓝、忍冬等。

    从奈良时代开始，文献中的和服记载渐趋具体，再加上存世的实物，我们可以得出
关于和服的较为清晰的发展脉络。

有关和服（二）——从奈良到平安（彷韩、唐时代）


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    从应神天皇统治时代起，日本与韩国之间日益频繁的交往，使大量的锦、绫  、绢、罗
等高级丝织品源源不断地运  进国内。丝织品传入的同时也将丝织技术带了进来，从此丝织
技术在日本开始发展。特别是在百济的定安那，织锦技  术由于中国工匠阿知使者、汉织工、
吴织工、秦始皇后裔秦氏的传授，取得了长足的进步。

    服装也具有了时代特征，表现为大袖口  ，领子也和今天所看到的和服领襟相同 .
女装的衣服变长，出现了长外套风格的服装。

    推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服制度，模仿中国隋代的服装制度。服
装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白袴，系带并垂结于前。布料选用粗厚棉绸，以服色区别等
第贵贱。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小礼服赤、大·小信服黄、大·小义服白、
大·小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水，再以
木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。

    以后虽然时代变迁，但是服制的基本形式没有大的改变，只是上衣的衣长尺寸增加
了些，衣料还是粗厚棉绸，衣服上的装饰随官  位的升高而增加相应不同的内容。但大体上
都还是以无花纹的官服为主，并嫁紫、绯、藏青、绿、黑的排列秩序表示从高到低的官位。
袴还是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。

    天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣
腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服装为无栏短带，
开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。正式场合穿的下身服装为类似于裤子的白表袴，而在非正
式场合中，白表袴上面要系一带子，称为括绪袴. 带子选用布、绮等材料。在色彩方面，天
皇用粉红色，诸大臣用深浅紫色或深浅葡萄色。著名的圣德太子像，所塑造的圣德太子就是
穿粉红色的被称为无栏表袴的特殊服装，式样是一种介于正式装和便装之间的服装。

    从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是
鸟巢之意，形如涡状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，
平民服装为黄色，奴仆为黑色。

    奈良时代（710 —780 年）日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着
女装和女着男装的社会风习，如《万叶集》中记载大行天皇幸临吉野官时就有借用女装之事，
有歌云：“宇治间，山朝风寒之旅尔，师手衣应借表妹毛，有勿久尔”为证。其实在大行天
皇、文武天皇时，男女服装互换还不只限于上衣，有时候连贴身内衣也要借着穿。这种模仿
中国唐代的做法持续了一段时间后就逐渐淡化了，随着时代的发展开始出现了个性化的时装。

    文武天皇大宝元年的《大宝令》规定，官服分亲王四等、诸王十四等、诸臣二十等。
各等级又有详细的划分。

    朝服，上衣之色亲王黑紫；诸王的正·从一位黑紫，正，从二、三位赤紫，正·从
四、五位也是赤紫；诸臣的正·从一位是黑紫，  正·从二、三位是赤紫，正·从四位上下
是深绯，正·从五位上下是浅绯，正·从六位上下是深绿，正·从七位上下是浅绿，正·从
八位上下是深蓝色；大·小新任官员上下是浅蓝色；无品官员穿黄色衣。文官和武官的区别
是文官有栏，武官无栏。

    礼服，大宝二年开始，在一些特别重大的仪式上又制定出了相应的礼服，这些礼服
的形制后来一直被后世所沿用。礼服包括玉冠、长袖衣、袴、褶、带、缓、玉佩、沓、持笛，
这里的褶类似于裙围，沓类似于鞋，袴类似于裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等
级，亲王、诸王一品衣深紫，褶为深绿色；二品至五品穿浅紫色袍，其他同前；诸臣的礼服
一品深紫，二、三品浅紫，四品深绯、五品浅绯，褶所有的都是用深蓝色纱，六品以下无礼
服。武官的礼服，五品戴冠、缨，浅红色袍，白袴，金银饰腰带；卫士穿衫，白布袴，白布
带，绑腿，佩刀。圣德天皇四年又出现了御礼服。

    女官服，根据“养老令”规定，内亲王一品至四品可以穿礼服。女王一品穿深紫大
袖上衣，浅绿褶，长裙为深红色、深紫色、浅紫色、绿色竖条纹缬类织物制成，带为深红色
和深紫色的印花条纹带；女王二品至五品，衣浅紫，其他同前。内命妇一品穿深紫色衣，浅
蓝色褶；二、三品衣深红，深绿、浅紫色带镶边；五品衣浅红，带是在浅色上加浅绿。朝服
由筒袖衣、褶、带组成，内亲王和女王一品衣深紫，袴为深红色、浅紫色、竖条纹缬类织物
制成，带为深红色、深紫色两种；女王二至五品衣浅紫，其他相同。女官二、三品袴为深红
色、浅紫色、浅绿色。其他的女王二品以下的袴与此相同。女官四品衣深红，带为浅绿、深
绿色；五品衣浅绯，带为浅紫，裙子同二品、三品；六品衣深绿；七品衣浅绿；八品衣深蓝。
新官为浅蓝色衣，带浅绿，袴蓝色。

    平民奉公办事时，男着黄衣、白袴、白带，女着蓝绿色衣，若要其他服色替代时，
须配以红色袴。

    奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。染色工艺由于
植物染料使用量的增加，使绞缬工艺得到了发展，其中最著名的就是鹿胎纹。此外，夹缬工
艺的应用也比较广泛，夹缬是指将被染的织物对折后夹在两块或两块以上的花版中，再进行
染色。因被夹紧的部位染液不能上染，撤去花版后即显出花纹。这种传统工艺对后来型纸印
花工艺的出现有直接的影响。另外还有蜡缬，它是利用印版蘸取能在织物上自行固着的液态
或半液态物质，作防染材料，在织物上对需显示花纹的部位进行压印，再进行染色。因有蜡
的部位染液难以上染，使织物显示出花纹图案。所染的颜色有红、黄、紫、黑、茶色和蓝色。
当时金、银丝线也已经用于织物生产，用于手绘和刺绣的装饰。织物的纹样大部分仿自中国，
以大花型为主，造型饱满，色彩华丽。其中的晕纹图案为天平年间具有代表性的图案。

    平安时代（794 －1192年）在日本史上又称“国风时代”，它是指在消化唐朝文化
之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本
服装史上的“贵族时代”。平安时代的宫廷服装成了后来延喜式的基础。

    礼服中重要的是天皇穿的冕服，这类服装仍是参照中国的传统：天子冕有十二旒，
诸侯九，上大夫七，下大夫五。旒是用彩线穿组的珠玉，垂于冠的前后。衣服用大袖，红地
上饰日、月、星、辰、华虫、雉、虎、猿八章；下裳为白地上饰藻、米等四章；御带分为长
经、短绥，上饰玉佩。皇太子以下的文官、武官的礼服与奈良时代的大致相同。

    朝服，可以分为束带、布袴、衣冠。束带指戴冠、着袍（半臂、下袭、内衣、单衣、
表袴、赤大口、佩剑、持笏的装束），它是朝服中最正式的，布袴比束带略为简便，用指贯，
即奴裙代替表袴的装束。衣冠指省略半臂、下袭、石带，着绣花裙、佩长刀、持扇的装束，
穿这种服装，如果没有得到特许，是不能直接参朝的。

    日常服装，有直衣、狩衣、水干等。直衣就是常服的意思，上着杂袍、内衣、单衣，
下着指贯。戴冠的直衣称为冠直衣，戴乌帽的称为乌帽直衣。狩衣是指戴乌帽，着猎装、贴
身衣和裤裙的装束。直衣是贵族穿的，狩衣是公卿平时穿的，同时也作为下等官员的正式礼
服。水干指戴乌帽子，着对襟系结短衣、单衣和袴. 水干为下等官员的便服，一般平民也可
以穿。

    与直衣、狩衣、水干配套的还有袍服。袍服分为缝腋袍和开腋袍两种，前者是文官
或武官五品以上在不当班时穿用的，后者是武官在当班时穿用的。袍服的面料冬天用绫，内
衬平纹绢，夏天用纱。色彩根据等级官品不同分别选用不同的颜色。天皇御袍用黄栌色染就。
据载天皇用黄袍开始于嵯峨天皇弘仁十一年。御袍上面装饰唐草、凤穿牡丹等纹样。天皇在
御神事上穿白色平纹绢的御帛袍。在御亲祭上穿御斋袍。御斋抱前有横栏，后有褶。太上皇
在宫中穿饰有竹、桐纹样的红色袍。皇太子在宫中穿饰有鸳鸯纹的橘黄色袍。

    臣子袍衫的色彩从元融帝至三条帝，一品至四品为紫，五品绯红，六、七品深绿，
八品和新官深蓝色。鸟羽帝时，紫改为黑。袍服上的纹样有唐草纹、对波纹等，六品以下袍
服无纹。以后根据家族不同，各自装饰不同的纹样，但六品以下不装饰纹样。

    太政台、弹正台、检非违使五品穿朱色衣，式样为半臂、无袖短衣，袴前有栏，左、
右、后三方有褶。

    民间日常服装有代表性的是小袖，古代的小袖类似于今天的圆形小袖和服，和小袖
配套的是袴. 嵯峨天皇弘仁十一年以来，出现了在祭把和神社活动上穿蓝印服装的习俗，祭
祀时，在袍服外面穿白布上印有蓝印花草纹样的襦袢，即小忌衣。并且在右肩上还要垂挂两
条红黑两色的带子。领子装饰蝶和鸟类纹样。舞人穿开腋蓝印袍，纹样是竹和棕榈及其他杂
类题材。赤带挂在左肩。祭  把官穿无袖小忌衣或缝腋袍衣。

    平安时代的女装有较大变化。朝服与礼服越来越接近，上衣和下裳的尺寸加长，袴
的宽度变窄，内裙外露。女装的类型可以分为盛装和便服，盛装即礼服，便装有小圭、细长、
壶装束等。

    盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、袴等。唐衣是指衣长和袖长
较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定紫、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。

    表着是一种与今天的和服相类似的服装。

    圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18—20层。小圭是套在表
着外面的一种轻薄透明的  服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地
约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。

    细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。

    壶装束，指戴市女奖，着圭，是女子外出远门时穿的服装。

    单衣，尤其是装饰性很强的“十二单”也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中
女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。

    平安时代的染织在前面的基础上又有所发展，特别是纱、罗织物应用广泛，日常用
的有布、紬织物。有花纹织物的加工方法主要有织、染、描、绣、刷等。印染方法主要还是
采用浸染，刷印花是直接用植物茎叶或凭借型版，在上浆的白绢或纸上面刷印出花纹的一种
手工印花方法。

    染织品的色彩非常丰富，并且讲究应景取色。如表现樱花纹样，表层看上去是白色
的，但同时又要透出里层的淡紫色。因为樱花虽然是白色的，但嫩叶带有淡紫色，所以整体
表现自然的真实面貌，不能忽视一点细节。另外，日本人也把自然的、写生的与外来纹样题
材图案化，使原来具象的内容经过变形使其装饰化、几何化，这种纹样称为有职纹样。如团
花纹样、对波纹样、龟背纹样等。



日本风土人情》和服及其附属品

1和服
奈良时代，中国唐代的服饰传入日本，首先在贵族中流行，被称为唐风贵族服。到平安时代，对唐风贵族服加以若干改造，如袖子、胴体变长，衣服的幅度变宽。为给人以美感，穿时紧紧贴在身上，有意识的显示出人的线条美，对这种变化，日本人称其为国风化。从此这种服装便固定为日本的和服。
和服是一种复杂而深奥的服饰文化。和服种类很多，首先男女和服有很大不同。男子和服的色彩较少，腰间带子较细，不同场合穿不同的和服。如婚礼和服、成人式和服、礼服都不一样。和服是套装，有十数种附件组成，而且不同的和服，要有不同的发型，腰间带子的结法也不同，甚至要求手提包和首饰都要与和服配套成龙。因此，女子穿上和服就构成一幅美丽的图画。每一个举动都会变换出另一幅画面。据说因为穿的是和服，举措进退都有一定的规矩。如想转身则从左起动，如果前进，先抬右脚，如果后退则要先撤左脚等等，长期以来已成为日本女子穿和服时的一种礼法。
和服的衣料都是平织而成的，所以只能直线剪裁，缝制时无法考虑线条美，穿在身上才能弥补其缺陷。这点与西装不同，西装讲究剪裁中出样式，把西装缝制好，就是完成其样式。和服衣料变为成衣后，宽宽大大，不成样式，因此必须在穿着上下功夫。日本人称其为穿着文化。
和服的穿法并非千篇一律，它随着季节的变化而不同。我曾担心和服太热，不适宜夏季穿着。其实不然，穿的方法不同，可以做到使和服冬暖夏凉。和服腋下有八个通气孔，再加上袖子宽，可以通风，散发体温。日本是个美丽的岛国，拥有青山碧水，而且冬夏温差不太大，所以和服很适合日本的风土，它是合理且科学的日本民族服装。
2角隐
一般情况下，穿和服是不戴帽子的，而结婚时穿和服，则必须要戴蒙头帽。日文称其为“角隐”。意为把棱角隐藏起来，即少女时在娘家养成的任性、娇骄 二气，争强好胜、好吃、懒惰、嫉妒而无忍让等恶习统统收藏起来，克服干净，开始一个新的人生。出嫁后要上敬公婆、下睦姑嫂，夫妻恩爱，做一个贤妻良母。
角隐用生丝织成，共分内外两层，白表红里。白色代表纯洁，红色则象征吉庆。角隐的长度一般为70厘米宽，12至15厘米长，戴在高高的岛田式发髻上面，从前额顶分两边向脑后缠绕，在头顶上打结。
角隐最初并非结婚用具，在江户时代是武家和上流人物游山玩水时的防尘帽。到明治时代，婚丧嫁娶时，为模仿上流社会的作法，用于婚礼，并赋予它上述内容。
3腰带
穿和服必须系和服腰带，它是和服极为重要的部分。有了它才能完成和服的整体美，所以日本人对和服腰带的制作是相当下功夫的。
最初的和服腰带窄而细，打结在腰前。桃山时代后，日本女子不再穿裙子，腰带露在外面，看起来不顺眼，而且破坏体型美。后来受到中国文化的影响，开始系筒装腰带，并改在前方打结。这样看起来时髦、大方。后来为美上加美，腰带要缠数层。到元禄年间，日本人的生活富裕起来了，腰带加宽到五六寸，并给腰带加上了里子。由于腰带加宽加厚，打出来的结也相应大，如仍在腰前打结，不仅妨碍劳动，而且在走路时影响视线，从此富于智慧的日本人便把腰带结打在腰后，成为今天和服的样子。
日本人为把自己打扮得更加美丽、漂亮，对腰带的种类及其打结的方法，都有不断的创新，仅结法就有287种。如：文库结、大鼓结、岛原结等。
据日本朋友介绍，外国人看到日本妇女腰带束得那么紧，曾提醒日本人注意健康，担心日本妇女会患难产症和高血压。据日本医学界报道，腰间束数层宽大的腰带，不仅不影响健康，而且对健康有益，尚可防止腰痛病。日本妇女的平均寿命已居世界之首，恐怕这也是众多原因之一。
4草屐和木屐
草屐是与和服配套的一种鞋子。眼见身穿和服，足登草屐，迈着急速的里八字，方能领略出日本民族的情趣。
草屐呈椭圆足形，使用草、皮革、布制作而成的。草屐发明与古代中国，在《后汉书》中已有记载。嗣后传入日本，日文中“草屐”与中文发音极为近似。日本平安时代出版的《西宫记》中出现过草屐两个汉字。进入镰仓时代穿草屐者增多，特别是武士阶层中更加明显。待到近代，草屐成为穿和服所需的鞋子。日本女子走亲串户，出席各种隆重的仪式，穿上和服配上草屐，才能显示出婀娜多姿，越加充盈了日本色彩和气氛。
木屐也是日本独特的一种鞋子，穿浴衣时，脚着木屐，男子特别喜欢穿木屐。木屐不仅作为鞋子出现在日本人生活中，而且也是很好的馈赠品，尤其是正月和夏季的盂兰盆节时，更喜欢赠送木屐。比较讲究的日本餐馆，常常把寿司放在似木屐底样子的木板上，据说意为祝旅行者一路平安，祈愿店铺顾客盈门。
木屐是东南亚种稻文化的产物，诞生时间大约在弥生时代。最初是为了水田中作业方便，用木板或竹板为底，捆在脚上，使脚不至陷于泥中，提高劳动效率。木屐传入日本后，很快被日本人接受，因为日本潮湿，脚气病多，所以木屐在日本得到发展和改良，比东南亚用的广泛，因此，不少人误认为木屐系日本人发明的。



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以上资料转自源氏物语馆及泉晴斋

柠檬兰

那么简单就可以穿好了？

为什么很多人都说很难穿啊？

七七八八

[QUOTE=柠檬兰]那么简单就可以穿好了？

为什么很多人都说很难穿啊？[/QUOTE]
也许试试就难了，据说新娘装要两三个人才能搞定呢

natuya

来捧场了……
好可爱的动画哈……

新娘的和服传统一点的，比如皇太子结婚的时候，据说要穿12层呢……没几个人服侍着自己怎么可能穿上去呀……

对和服印象最深的是悠长假期里面的山口智子穿着白无垢的婚礼和服戴着假发穿着木屐一路狂奔的场景……实在是反差太强烈了……

对了，迷宫里面的那个歌女穿的和服也很漂亮呢……

robinjjj

我那次去的那个倒是不贵，好像是一两千块钱吧。下次去露天的试试，日本人都觉得洗温泉没有露天的就不过瘾。[/QUOTE]
只有一两千块钱的话，实在谈不上什么温泉旅行呢。
记得去年外教给我看了一盘日本的旅游节目的录像，十大温泉旅馆，价格都是在2万左右的，诸如深山中的温泉啊，看得到瀑布的温泉，海边能吹着海风洗得温泉，最大的天然温泉（真的像湖一样）等，洗完还有不错的料理，实在让人羡慕啊

好像离题越来越远了。%&117

莫里斯.卢布朗

大家都讨论的很不错哦

血色珊瑚樱

%&214 既然说到婚礼的和服……给大家几张婚礼的礼服好了~~这些东西都是我在找资料的时候找到的，对我的同人没什么太大的帮助，希望大家喜欢~~还有几张穿和服的妖怪^^和一张男士和服图解]

P.S：还有两张礼服图太大了，我把地址留下大家点击看看吧

http://img.photobucket.com/albums/v366/youfangxin/2548-01.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v366/youfangxin/2548-02.jpg

血色珊瑚樱

这是浴衣……汗……这地方让我贴了那么多图片打开这么慢……我还是闪吧……%&036

P.S：赙赠源氏物语插画一张

natuya

每次看到日本新娘的妆容，都会从心底里发出一声呐喊…………


啊~~~~~~~鬼啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

笋木脑袋

笋有个问题 可能在大家的资料中出现了  只是太长没认真看
女式和服......后面那一团东西有什么用
图片上面都有  只是腰带缠成的吗？

哉跟头

那个图332。。。不就是悠长假期里。。小南的行头么。。。。，带在头上一定很沉= =

。。。馨馨你超强。。。。。。。

最后源氏上面两件很好看。。。。。。5555555555555555

mono

不如下次的话题就弄日本的温泉。。。（正宗的水）- -0

哉跟头

[QUOTE=mono]不如下次的话题就弄日本的温泉。。。（正宗的水）- -0[/QUOTE]
我正有此意，看大家对这个温泉还比较有兴趣的说。。。和和

%&209

想起，女王买的那套和套就很不错。。。黑的。。
也不贵。。 不过好像也是浴衣= =

召唤使

悠长假期的……被人放鸽子的行头啊

解密者

这期结束了？

哉跟头

我有说结束么？
只是中间水了一部分。。权当是中场休息好了= =

不过再没有什么可说的，就考虑锁罗~~~

血色珊瑚樱

。。。。。。我等到了第五页在继续，不然这么多图都在一页打开好慢的说，咱不能欺负那些可爱的猫咪们……似乎这也是水哦……我闪